Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Щенок приехал к вам домой!

  1. #1

    Wink

    Происходит важное событие в нашей с вами жизни - Наши детки покидают родной дом, а в Вашем - появляется долгожданный щенок ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ОВЧАРКИ.
    Все Админы по сути своей Ангелы, но когда нам обламывают крылья, приходиться летать на метле...
    Сайт Ургулины http://westlegion-yrga.jimdo.com/

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно многие из вас приобрели не первую свою собаку. Тогда мы почти спокойны, у вас есть опыт общения со щенками. Но иногда устаревшие стереотипы скорее вредны (надеюсь, мы никого не обидели). Для тех, у кого наш щенок – первая собака, хотим дать несколько ненавязчивых советов.

    Итак: маленький щенок, взятый из привычной обстановки, от матери, братьев и сестер, от людей, голос и запах которых знаком им с рождения, скорее всего не будет очень счастлив первое время. Это вполне понятно. Временное отсутствие счастья может выражаться поскуливанием, томными вздохами, залезаниями в укромные, максимально закрытые уголки вашего дома, похожие на норки. Новая обстановка иногда даже пугает щенка - он ходит "на полусогнутых", водит носом в разные стороны и избегает середины ярко освещенных помещений. Это может быть чуть поиному, но, но, но... - все зависит от возраста щенка, его психики, и, разумеется, обстановки в новом доме. Поэтому В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОЯВИТЬ ОСОБУЮ ЧУТКОСТЬ. Я НЕ рекомендую ПРИВОДИТЬ В ЭТОТ ПЕРИОД ГОСТЕЙ "на смотрины", навязчиво тискать щенка, забирать его к себе в постель, проверять, какие команды он уже знает и т.д. Дайте ему время освоиться, самостоятельно исследовать обстановку, постепенно познакомиться с обитателями дома, новыми для него звуками и запахами.

    РЕЗКАЯ СМЕНА РАЦИОНА ВРЕДНА ДЛЯ ЛЮБОЙ СОБАКИ в любом возрасте, но для щенков особенно опасна. Поэтому первое время щенок должен есть строго то, что он ел у нас. Передавая щенка в Ваши руки, мы обязательно даём ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО РЕЖИМУ И ОБЪЕМУ ПИТАНИЯ и просим их придерживаться, чтобы не усугубить стресс, связанный с изменением обстановки. ПОЗДНЕЕ ВЫ СМОЖЕТЕ СМЕНИТЬ КОРМ НА ДРУГОЙ, однако он должен быть класса PREMIUM или SUPER PREMIUM, т.е. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ. Низкокачественные и, соответственно, дешёвые корма часто плохо переносятся и не позволяют полноценно вырастить щенка. МЫ КОРМИМ СВОИХ ЩЕНКОВ И ВЗРОСЛЫХ СОБАК КОРМОМ SUPER PREMIUM КЛАССА. НИКАКИХ БУЛЬОНОВ, КОСТЕЙ, белого хлеба, печенья, СЛАДОСТЕЙ и прочих остатков (чтобы не сказать отходов) с хозяйского стола! СОБАКА – НЕ ПОМОЙКА! Не забрасывайте в нее куриные кости, кожуру от колбасы и головы креветок. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к перфорации пищевода, желудка или кишечника, непроходимости и, как следствие, К МУЧИТЕЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ЩЕНКА. Бульоны, жир и прочее сильно разрушают печень, которая и так подвергается вредным влияниям плохой московской экологии. БЕРЕГИТЕ ПЕЧЕНЬ ЩЕНКА смолоду. Кстати, постоянное переедание может привести к сложным последствиям, поэтому, если вы заметили у щенка выделения из ушей или глаз, понос, высыпания на коже, перхоть, скорее всего вы кормите его неправильно.

    К чистоплотности мы приучаем щенков с самого раннего детства. Вам надо оборудовать в доме подходящее непромокаемое место и застелить его пеленками. Через 10-14 дней после ревакцинации (или через 3-4 дня в сухую погоду), когда щенок может безбоязненно гулять, он будет терпеть на улице и радостно писать на дома. Вам придется проявить терпение и последовательно объяснять щенку, где надо ходить в туалет. Обычно это происходит естественным образом, если нет, то существует ряд простых способов: ПОГУЛЯТЬ ПОДОЛЬШЕ, вынести на улицу помеченную им пиленку, показать, как это делают другие собаки. Процесс значительно ускорится, если вы будете ВЫВОДИТЬ ЩЕНКА ПОЧАЩЕ: ПОСЛЕ СНА, ЕДЫ, ИГРЫ, но не надолго. АКТИВНЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ, ПЛАВАНИЕ НА СЫТЫЙ ЖЕЛУДОК КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! К пяти-шести месяцам щенок научится терпеть, а вы научитесь понимать, как он просится на улицу (часто дышит, поскуливает, подходит к двери, крутится на месте и прочее). К пяти-шести месяцам гулять вы будете два- три раза по одному – полтора часа, плюс несколько гигиенических выходов по 10 минут. На прогулках щенок не нуждается в форсированной физической нагрузке: НИКАКИХ ВЕЛОСИПЕДОВ, НИКАКОЙ БУКСИРОВКИ, НИКАКИХ УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ! Не рекомендуются любые вертикальные нагрузки: прыжки. Спокойные пешие прогулки, частично на поводке, с плаванием в чистых водоемах и играми с себе подобными, лучше со сверстниками - вот, что нужно вашему щенку.

    РАСТИТЕ ЛИДЕРА! Друзей своему щенку надо подбирать довольно тщательно. Крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ КОНТАКТЫ c психически неуравновешенными, АГРЕССИВНЫМИ СОБАКАМИ, собаками, имеющими ярко выраженные дурные привычки. Буйные игры с собаками, заметно превосходящими вашего щенка по весу, также могут быть опасны. С другой стороны, было бы в корне неправильно изолировать щенка от общения с себе подобными. Это может привести к существенным осложнениям нормального психического развития с последующими нарушениями социального поведения. Постепенно расширяйте круг общения щенка, географию ваших прогулок, следите за тем, чтобы в начальный период он не перенес сильного стресса, т.к. это может вызвать пожизненные последствия. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИГРАТЬ С СОБАКАМИ В СТРОГИХ ОШЕЙНИКАХ!!! Ваш щенок может легко лишиться зуба. На прогулках будьте очень внимательны при переходе через дорогу. Ваш питомец очень рано должен узнать КОМАНДЫ "ДОРОГА" (при приближении к магистрали) и "СТОЯТЬ" (непосредственно на переходе).

    После прогулки, в зависимости от погоды, надо протереть лапы и живот тряпкой, а иногда приходится ставить щенка в ванну и мыть струей из душа. Старайтесь нечасто пользоваться шампунями - это не слишком полезно для нашей собаки. Используйте только специализированные СОБАЧЬИ ШАМПУНИ и внимательно читайте инструкцию по применению. Многие из них КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ и требуют разбавления в воде. Иногда на прогулке собака может изваляться в чем-то весьма зловонном: обычно это падаль или навоз. Это поведение осталось у них от диких предков и носит характер врожденного. Совершенно бессмысленно наказывать за это собаку. Ваш единственный шанс избежать этого – заметить намерение щенка и попробовать его отвлечь. Если все же это случилось, значит мытья с шампунем по полной программе не избежать. Для борьбы с эктопаразитами (блохи и КЛЕЩИ) применяйте капли в холку (наносится только на кожу животного, но не на шерсть). Вычесывание помогает выявлять не присосавшихся клещей, переносчиков ПИРОПЛАЗМОЗА. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЙ ПЕРИОД - ВРЕМЯ АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ - АПРЕЛЬ-МАЙ И С СЕРЕДИНЫ АВГУСТА ПО ОКТЯБРЬ. Регулярно проводите ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЮ щенка, а перед вакцинацией (за 7-10 дней до вакцинации) обязательно!

    С первых дней пребывания щенка ВЕО у Вас необходимо уделить огромное внимание его ВОСПИТАНИЮ и ДРЕССИРОВКЕ. Не забывайте, что Вы приобрели щенка СЛУЖЕБНОЙ ПОРОДЫ. Поэтому с 4-6 месяцев Вы со своим питомцем обязаны пойти на дрессировочную площадку. Школу, в которую поведете своего малыша, присматривайте заранее. На дрессировочной площадке Вы вместе со своей восточно-европейской овчаркой проходите ОБЩИЙ КУРС ДРЕССИРОВКИ (ОКД) и КУРС ЗАЩИТНО-КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ЗКС), сдаете экзамены и получаете дипломы об окончании обучения. Помните, что Вы приобрели ПЛЕМЕННОЕ животное: у Вашего щенка ОТЛИЧНАЯ РОДОСЛОВНАЯ, очень титулованные родители с великолепными рабочими качествами. И, если Вы приложили максимум усилий при выращивании щенка и хотите получить оценку его экстерьера, мы очень советуем Вам привести Вашу собаку на выставку. Ее красоту и породность должен оценить эксперт.

    Управлять поведением щенка, объяснять, "что такое хорошо и что такое плохо" следует с момента появления его в вашем доме. Причем, правила поведения собаки в ВАШЕМ доме устанавливаете ВЫ, а НЕ родственники, соседи, собачники из близлежащего сквера, инструкторы с площадок, авторы "умных" книг и прочие советчики, которые в изобилии появятся вокруг Вас с появлением щенка. Имеет смысл посоветоваться с домашними и раз и навсегда определить, ЧТО СОБАКЕ МОЖНО, а ЧТО НЕЛЬЗЯ. Однако своим поведением Ваш щенок не должен мешать окружающим. Поэтому, если он тявкнул на звук с лестничной клетки, похвалите его, ибо ВАШ ЩЕНОК ВЕО ПРОЯВЛЯЕТ ЗАЛОЖЕННЫЕ ПРИРОДОЙ КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО ОХРАННИКА. Однако ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЛАЙ НАДО ПРЕСЕКАТЬ, лучше словом.

    Помните - ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА – ОТРАЖЕНИЕ СВОЕГО ХОЗЯИНА!!! - ПО НЕЙ БУДУТ СУДИТЬ О ВАС.

    Кстати, это вовсе не значит, что с первых дней жизни в Вашем доме должна начаться муштра. ТРЕБОВАНИЯ К ЩЕНКУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АДЕКВАТНЫ: в три месяца он просто не может пойти на место и прождать там полтора часа, как бы Вы не старались.

    Нам бы хотелось, чтобы у Вас и Вашей собаки с первых дней появилось ТРИ ДРУГА – ВЕТЕРИНАР, который будет вести её всю жизнь; ДРЕССИРОВЩИК , знающий специфику породы восточноевропейская овчарка; и Я – Ваш ЗАВОДЧИК. Мы будем рады, если ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ и ДРЕССИРОВКИ, ВЫ БУДЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ к НАМ , ибо Ваша собака – плод наших трудов, бессонных ночей, радостных и тревожных дней.
    Все Админы по сути своей Ангелы, но когда нам обламывают крылья, приходиться летать на метле...
    Сайт Ургулины http://westlegion-yrga.jimdo.com/

  3. #3

    По умолчанию

    МАЛЬЧИКАМ </span>

    Щенок начинает ПРЕВРАЩАТЬСЯ в КОБЕЛЯ в 9-10 МЕСЯЦЕВ . Внешне Вы это сразу поймете по тому, что щенок начнет задирать лапу и выдавать мочу порциями на деревья, заборы и пр. Это означает, что он не просто писает как раньше, опорожняя мочевой пузырь зараз, а метит территорию. Это элемент полового поведения. В этот период меняется запах, исходящий от Вашей собаки, по которому другие псовые будут определять теперь в нем кобеля. Вы почувствуете изменения в отношении к нему других собак. С этого момента кобель ТЕРЯЕТ СТАТУС НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЩЕНКА.

    Чем это грозит ему и Вам?

    Во-первых, теперь НЕОБХОДИМО ДОЛЬШЕ ГУЛЯТЬ т.к. Он стал писать порциями, и ПОНАДОБИТСЯ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ОПОРОЖНЕНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.

    Во-вторых, могут появиться небольшие выделения из припуциального мешка. Если они не зеленые, не зловонные и не обильные, беспокоиться не стоит. Иногда можно промывать его мирамистином или хлоргекседином.

    В-третьих, щенок начнет активно ухаживать за суками и может проявлять агрессию к кобелям, особенно в присутствии суки. В то же время ОН САМ МОЖЕТ СТАТЬ ОБЪЕКТОМ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДРУГИХ КОБЕЛЕЙ. Поэтому К ЭТОМУ ВОЗРАСТУ ВАШ ПИТОМЕЦ ДОЛЖЕН БЫТЬ УПРАВЛЯЕМ. Позаботьтесь об этом заранее, ибо в период массовых течек вероятность убегания резко возрастает.

    Среди кобелей породы восточно-европейская овчарка довольно часто встречаются собаки с ярко выраженным половым поведением. Весной оно обостряется. Это выражается в уже упомянутых убеганиях, плохом поведении на поводке, томными вздохами у двери или окна, иногда даже отказом от еды. В этот период может возникнуть необходимость в применении успокоительных средств.

    Часто говорят, что вязка может улучшить ситуацию. Да, пожалуй, однако только на время. Поэтому если у Вас нет уверенности, что Ваш кобель будет регулярно вязаться, можно перетерпеть юношеское обострение полового поведения.

    Как правило, кобели ВЕО первыми не атакуют других собак, но иногда складываются ситуации, когда ДРАКИ не избежать. ПРИ РАСТАСКИВАНИИ ДРАК НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ В СЕРЕДИНУ – Вы рискуете быть прокомпостированными чужой или даже своей собакой. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УХВАТИТЬ СОБАК ЗА ОШЕЙНИКИ, НЕ РАСТАСКИВАЙТЕ СОБАК ЗА ЗАДНИЕ НОГИ ИЛИ ХВОСТЫ, НЕ ДАВАЙТЕ ВЫКРУЧИВАТЬ ЯЙЦА!!!, постарайтесь ухватить собаку за шкуру в районе бедер и постепенно, перехватывая за шкуру, перебирайтесь к ошейникам.

    Если собака или соперник ДЕРЖАТ ДРУГ ДРУГА ПО МЕСТУ (то, что называют мертвой хваткой) тащить собак в разные стороны не следует. НЕОБХОДИМО СНАЧАЛА РАЗЖАТЬ ЧЕЛЮСТИ, держащие противника.

    В период полового созревания кобели иногда делают садки не только на сук, но и на все, что движется (других кобелей, Ваши ноги, меховые игрушки и одежду). Это вполне нормальное поведение, хотя есть некоторые нюансы. У взрослых собак садки друг на друга означают претензию на доминирование. Поэтому не позволяйте ему проявлять своё половое поведение по отношению к людям. Однако резкое наказание кобеля на садке может привести к нарушениям полового поведения. Поэтому, <span style="color:#FF0000">ЕСЛИ ВАШ КОБЕЛЬ ИМЕЕТ ПЛЕМЕННУЮ ЦЕННОСТЬ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ В СВОИХ ДРЕССИРОВОЧНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ.
    Все Админы по сути своей Ангелы, но когда нам обламывают крылья, приходиться летать на метле...
    Сайт Ургулины http://westlegion-yrga.jimdo.com/

  4. #4

    По умолчанию

    ДЕВОЧКАМ</span>

    ПЕРВАЯ ТЕЧКА У СУК НАЧИНАЕТСЯ ПРИМЕРНО В 8-12 МЕСЯЦЕВ И ДЛИТСЯ 18 - 23 ДНЯ, хотя возможны колебания как в одну, так и в другую сторону . Незадолго до начала течки девочки начинают принюхиваться к чужим меткам и оставляют везде свои, становятся очень игривы и ласковы, менее послушны. Увеличивается, набухает и опускается "петля", а вскоре начинаются кровянистые выделения. В ПЕРИОД ТЕЧКИ ДЕРЖИТЕ СОБАКУ НА УЛИЦЕ ТОЛЬКО НА ПОВОДКЕ!

    Отныне Вы будите гулять в одиночестве или с подругами и, по правилам хорошего тона, обходить места общего выгула собак. Встретившись с кобелем, предупредите его владельца, что у вашей девочки критические дни, дождитесь, когда его возьмут на поводок и уходите. Бродячих приставал просто шугануть окриком, а особо назойливых кавалеров - поводком или палкой (обстановка подскажет). Кроме того, не уходя от своего дома далеко, гуляйте поменьше (после течки наверстаете).ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПРЕЕМ "NO LOVE"(АНТИКОБЕЛИНОМ).Побрызга йте на хвост животного, и Ваши прогулки будут проходить очень спокойно, без навязчивых кавалеров.

    Как правило, ДЕВОЧКИ-ВОСТОЧНИЦЫ ОЧЕНЬ ЧИСТОПЛОТНЫ и вылизывают себя как кошки. Но если у Вас дома белые персидские ковры, можно использовать "трусики для течных сук". После третьей течки, при хорошей упитанности и недостаточных физических нагрузках возможно РАЗВИТИЕ ЛОЖНЫХ ЩЕННОСТЕЙ. Из-за накопления в матке суки секретов, являющихся отличной средой для микрофлоры, есть риск гнойных воспалений мочеполовой системы. Проявления ложной щенности весьма индивидуальны - от едва заметных отклонений поведения до бурной подготовки к "родам". Сука, которая однажды проявила ложную щенность, будет проявлять ее снова и снова в каждом цикле на 6-10-й неделе после течки.

    <span style="color:#FF0000">ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛОЖНОЙ ЩЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПОСЛЕ ТЕЧКИ СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ.ПОТРЕБЛЯТЬ НИЗКОКАЛОРИЙНУЮ ПИЩУ, УМЕНЬШИВ ЕЕ ОБЪЕМ; ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЦИОНА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЛКА И ЖИДКОСТИ. ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ.

    Все Админы по сути своей Ангелы, но когда нам обламывают крылья, приходиться летать на метле...
    Сайт Ургулины http://westlegion-yrga.jimdo.com/

  5. #5

    По умолчанию

    <div align='center'>ПОМНИТЕ!!!
    ЗАВОДЧИК ДОЛЖЕН ИСПЫТЫВАТЬ НЕ СТЫД, А ГОРДОСТЬ ЗА СВОИХ ЩЕНКОВ.
    И если Вы готовы к этим трудностям, я буду рада помочь Вам в их преодолении.
    </div>
    Все Админы по сути своей Ангелы, но когда нам обламывают крылья, приходиться летать на метле...
    Сайт Ургулины http://westlegion-yrga.jimdo.com/

  6. #6
    Administrator Аватар для Кай-Барс
    Регистрация
    11.11.2010
    Адрес
    Москва, Южное Шайтаново
    Сообщений
    1,207

    По умолчанию

    Рекомендации по выращиванию щенка немецкой (восточно-европейской) овчарки.
    1. Место щенка

    Место щенка, да и взрослой собаки, нужно организовать в удобном уголке: не на проходе, не у батареи и не у двери (входной, балконной). Подстилкой может служить матрасик, коврик, а сверху наволочка. Следить за чистотой подстилки. Для удобства рекомендуется иметь несколько сменных наволочек на подстилку, периодически менять их и стирать.
    Если вами принято решение содержать собаку на улице, то нужно построить просторный вольер с деревянным напольным покрытием, с крышей и удобной и комфортной будкой внутри, надежно защищающей собаку от сквозняков и дождя. Сейчас существует множество фирм, которые оказывают услуги по постройке вольеров для собак.

    2. Гигиена

    2.1. Уход за шерстью. Несколько раз в неделю расчесывать шерсть специальной щеткой-пуходеркой средней жесткости и щеткой-граблей..Весной и летом можно протирать шерсть собаки лопухом (придает блеск). Мыть собаку рекомендуется при сильном загрязнении (оптимальный вариант 3 раза в год – весна, лето, осень (зимой не мыть) косметическими средствами, а при уличных загрязнениях – простой водой). Из косметических средств можно порекомендовать шампуни фирмы «8 in 1». После купания беречь от сквозняков. После мытья шерсть собаки тщательно вытереть.

    2.2. Уход за ушами. Уши чистить не реже 1 раза в месяц влажным ватным тампоном или использовать специальные средства для чистки ушей. В нормальном состоянии внутренняя сторона уха гладкая, с небольшим количеством светлой серы, не имеющей запаха. Если вы заметили мокнущие или темные выделения, неприятный запах, покраснения, собака мотает головой, расчесывает часто ухо лапой – это говорит о воспалении уха. В таком случае требуется консультация ветврача.

    2.3. Уход за зубами. Чистить зубы примерно 1 раз в 3 месяца (использовать зубной порошок либо зубную пасту без сильного привкуса и запаха, либо специальной зубной пастой для собак). Также можно использовать специальные кости с фтором для чистки зубов, а также очень хороши для этих целей специальные искусственные кости («кости из буйволовой кожи», сухожилий), кроме того, это еще и хороший массаж для челюстей.

    2.4. Уход за глазами. В нормальном состоянии глаза вашей собаки должны быть чистыми, ясными, без выделений. Тревожными симптомами являются: покраснение глаз, воспаление вокруг глаз, слизистые или водянистые выделения, частое моргание, повышенное слезотечение. В таком случае требуется консультация ветврача.
    Первая помощь: закапать глазные капли «Ирис» по 1-2 капли в каждый глаз; промыть ватным тампоном, смоченным в настое ромашки.

    2.5. Уход за когтями. Здоровые когти темные, блестящие, не крошатся и не расслаиваются. Когти подрезают по мере их вырастания, в тех случаях, когда когти не стачиваются самостоятельно. Рекомендуется использовать когтерез.

    3.Питание

    Для корма и воды лучше иметь две эмалированные миски, (а еще лучше никелированные). Одна с водой стоит постоянно. Корм ставят только на время еды. Обязательное условие – щенка надо сразу кормить с подставки такой высоты, при которой шея щенка будет параллельна полу, чтобы не искривлялись шейные позвонки, сам позвоночник и суставы передних ног. Высота подставки должна увеличиваться по мере роста щенка. Миска с водой должна стоять также на подставке. Пища должна быть комнатной температуры (не горячая и не холодная).
    Кормление щенка должно быть частым: 6 раз в сутки – до 2-х месяцев, 5 раз – с 2 до 4 месяцев, 4 раза – с 4 до 6 месяцев, 3 раза – с 6 до 9 месяцев, 2 раза с 9 месяцев. По объему и калорийности питание зависит от конституции собаки, ее физического состояния, длительности и интенсивности ежедневных прогулок, времени года и т.д.
    Для собаки готовить отдельную пищу!
    Необходимо решить для себя, как вы хотите кормить собаку – натуральными продуктами или готовым (сухим) кормом. Вполне допустимо делать переход от свежих продуктов к готовому корму и наоборот. Главное – не смешивать их между собой.

    А. Кормление натуральными кормами.
    Собака - существо плотоядное, поэтому основой корма должны служить белковые продукты: мясо, главным образом сырое, молочные продукты, яйца. На кашках и супчиках хорошего щенка не вырастишь.
    МЯСО дают щенку сырое, мелко нарезанное. Фарш хуже, т.к. он не задерживается в желудке и проходит в кишечник полупереваренным. В кишечнике же ферменты пищеварительных соков действуют на углеводы и жиры, а белки остаются не использованными.
    Сырое мясо наиболее полноценный продукт, главный строительный материал костяка и мускулатуры. Оно дает щенку рост, крепость, здоровье. Нужно, чтобы щенок получал его ежедневно. Также полезно давать субпродукты (рубец, сердце, легкие, печень, пенисы и др.). Субпродукты обязательно отваривать либо ошпаривать кипятком, т.к. в них могут находиться зародыши глистов.

    Таблица 1. Дневная норма мяса ДЛЯ ЩЕНКА НЕМЕЦКОЙ\ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ОВЧАРКИ.

    Возраст щенка - Количество мяса ( в граммах)
    до 1 месяца - 50гр
    1 месяц - 150гр
    2 месяца - 250гр
    3 месяца - 350гр
    4 месяца - 450гр
    5 месяца - 550гр, далее больше

    Рекомендации. Из мяса: говядина, телятина, конина или их обрезь. Лучше всего из мяса давать пашину. Жирное мясо часто вызывает у собак расстройство пищеварения. Хороши в применении мясные субпродукты: печень, почки, легкие, сердце, мозги, язык, селезенка, рубец, диафрагма, трахея, мясо с головы (щеки), вымя, хвосты, губы, носы, уши и др.
    Печень – самый богатый источник витаминов. Она обладает и высокими диетическими качествами. Печень богата железом, медью и цинком, а также витаминами А, В2, В12 и никотиновой кислотой. Усвояемость печени очень высока.
    Сердце является хорошим источником полноценных белков, содержит витамины группы В.
    Почки богаты витаминами А и В.
    Рубец считается богатым белком пищевым продуктом. Содержание минеральных веществ и жирорастворимых витаминов несопоставимо. Очень хорошо скармливать при ослабленном иммунитете. Давать в сыром виде.
    Пенисы также богаты белком. Давать в сыром виде.
    Легкие содержат в себе примерно такое же содержание минеральных веществ, микроэлементов и витаминов, что и мясо.
    Селезенка, как и легкие, относится к богатым соединительными тканями субпродуктам.
    Вымя содержит повышенное количество жира, но вследствие остаточного содержания молока в нем находится кальция гораздо выше, нежели в остальных субпродуктах.
    Говяжьи уши и носы можно давать как лакомство (содержится белок, очень полезны). В мясное кормление очень удобно добавлять мелко нарезанные овощи.
    Свинину не давать!!!
    Птичьи субпродукты. Имеют высокую энергетическую ценность и хорошо поедаются собаками. Но из-за недостаточной полноценности содержащегося в них белка не могут служить единственным источником животного корма. К птичьим субпродуктам относятся внутренности, кожа, лапы, головы, шеи и др. При этом надо иметь в виду, что собакам нельзя давать трубчатые куриные кости. Этим видом продукта лучше кормить уже подращенных щенков.
    МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. На первом месте стоит творог, как основной источник хорошо усваиваемого кальция. Хорошо давать кальцинированный творог, который можно приготовить самим. Для этого в пол-литра закипающего молока добавить 2 столовые ложки 10-процентного хлористого кальция. Свернувшийся творог откинуть на сито. Когда стечет сыворотка, немного остудить и дать щенку. Оставшуюся сыворотку можно оставить для питья или добавить ее в кашу. Молоко менее питательно, объемисто, часто слабит. Кефир, простокваша лучше молока, т.к. хорошо влияют на пищеварение (особенно с бифидобактериями). Ежедневно щенок должен получать примерно 300 гр. творога.
    ЯЙЦА. Очень питательный продукт. Сырые желтки лучше давать в смеси с молочными продуктами или кашей. Сырой белок нежелателен, кроме того, он просто не усваивается. Яйца можно скармливать сваренными "всмятку" или в виде омлета. При систематическом мясном кормлении достаточно одного - двух яиц в неделю.
    РЫБА. Является очень хорошим продуктом, богатым не только белком, но и витаминами, микроэлементами и минеральными веществами. Дается без костей и внутренностей только в вареном виде. Белки рыбы не столь полноценны, поэтому не следует давать рыбу чаще 2–х раз в неделю. Рыба не должна быть жирной. Сырая пресноводная рыба нередко служит источником заражения ленточными глистами. При кормлении рыбой надо иметь в виду, что некоторые ее виды содержат специфические вещества, разрушающие некоторые витамины, микроэлементы, тем самым, влияя на развитие и нормальную жизнедеятельность щенков. Поэтому наш совет вводить в рацион рыбу уже более взрослым собакам.
    Очень полезно давать кальмары. Они имеют мясо высокой питательной ценности. Оно богато витаминами В6, РР, В12 и В2. Способствует улучшению качества шерсти. Давать 2 раза в месяц.
    КОСТИ. Сахарные сырые кости и хрящи хороши как игрушки, но пищевой ценности не имеют. Нередко засоряют кишечник. Вареные кости часто являются причиной запоров и колитов. Птичьи трубчатые кости не давать: очень опасно!!!
    КРУПЫ И ХЛЕБ. Эти продукты не могут быть основной пищей собаки, но в небольших количествах их использование вполне допустимо и даже нужно. Питательная ценность круп неравнозначна. Лучше использовать следующие виды круп: гречку (продел), рис, пшено, отваривая их в виде каши. Тем более что рис и гречневая крупа не содержат аллергенов и хорошо перевариваются организмом в отличие от других круп. При варке каш полезно добавлять морковь, капусту, тыкву и другие овощи. Взрослой собаке не больше 250 грамм каши в день
    Хлеб – скармливается в небольшом количестве в виде сухариков, лучше из ржаного или серого хлеба.
    ОВОЩИ. Морковь, капусту, тыкву, брюкву, кабачки, свеклу и другие овощи полезно давать мелко порезанными или тертыми в виде салатов, добавляя в небольших количествах растительное масло. Вареная тыква с кашей хороша как витаминный корм. Лучше всего давать овощи тушенные (в небольшом количестве воды). В таком виде они лучше перевариваются.
    Хороши сырые фрукты и ягоды, зелень сырая и мелко рубленная (салат, листья одуванчика, запаренная крапива) – отличная витаминная добавка в основной корм.
    Организуя кормление щенка, учтите, что к овощам и фруктам необходимо приучать щенка с раннего возраста.
    СЛАДОСТИ. Портят аппетит и нарушают пищеварение.

    ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОДКОРМКИ.

    Для нормальной жизнедеятельности собаки нужны не только питательные, но и минеральные вещества и витамины, которые не всегда содержатся в кормах в достаточном количестве. Поэтому их необходимо вводить дополнительно в виде добавок к корму. Лучше применять специальные витаминно-минеральные добавки, в которых все витамины и минеральные вещества содержатся в соотношении, необходимом для нормальной жизнедеятельности.

    Витамин А. Жизненно важен для обеспечения обмена веществ кожи и слизистой. Содержится в моркови, яблоках, печени, молоке, яичном желтке. При недостатке витамина А у собаки снижается иммунитет, развивается ороговение слизистых, происходит изменение кожных покровов.
    Витамины группы В (В1, В2, В3 или РР, В6, В9, В12). Эти витамины нужны для обеспечения обмена жиров, белков, углеводов, а также обмена веществ в целом. Содержатся в дрожжах, молочных продуктах и печени. При авитаминозе возникают различные отклонения от нормы, в том числе заметные изменения пигментации, выпадение шерсти, изменение шерстных покровов, ухудшение качества шерсти.
    Витамин С. Аскорбиновая кислота необходима для поддержания обмена веществ в соединительных тканях и обеспечения ряда других функций. Вырабатывается организмом собаки. В случае авитаминоза, развивающегося вследствие различных заболеваний (понос, острый гельминтоз), может возникнуть потребность в дополнительном приеме витамина С. При недостатке витамина С развивается слабость соединительной ткани, а также декальцинация костей.
    Витамин D. Способствует усвоению кальция и фосфора. Содержится только в продуктах животного происхождения. Следствием недостатка витамина D может быть рахит.
    Витамин Е. Влияет на гормональный баланс, обмен углеводов и расщепление жиров. Следствием недостатка витамина Е может быть мышечная атрофия, сердечная недостаточность, бесплодие, мертворождение.
    Витамин К. Важнейший фактор свертывания крови. Содержится в зеленых листьях салата, капусты, шпината, крапиве.
    В качестве хороших витаминных препаратов рекомендуется использовать препарат Тривит (А, D, Е в масле) по 4-5 капель в день, пивные дрожи (полезно для обмена вещества, шерсти, кожи), морскую капусту либо сбор морских водорослей (содержится большая группа витаминов, а также хорошо употреблять данный препарат для получения более насыщенного пигмента окраса), сушеная морковь для улучшения пигментации кожи и шерсти. Чесночные препараты (в частности, чесночная мука фирмы «Беви-Дог») воздействуют на эктопаразитов и гельминтов. Содержащие желатин продукты даются для предупреждения и лечения повреждения суставов, связок, а также для укрепления когтей. Хорошо также давать поливитамины (фирм Sanal, GimBorn), рекомендуем специальный поливитаминный комплекс для щенков Excel Daily Multu-Vitamin for puppies фирмы «8 in 1», также очень хороши препараты фирм Canina и Canipur.

    Для правильного развития щенка обязательно нужно давать минеральную подкормку, которая должна состоять из кальце-содержащих веществ: кальций, фосфор, хондроитин сульфат, глюкозамин. Кальций и фосфор главным образом ответственны за стабильность, прочность скелета. Хондроитин сульфат и глюкозамин участвуют в формировании связок, хрящей, костей, внутрисуставной жидкости. Из минеральных подкормок рекомендуется обратить внимание на следующие препараты: Excel Glucosamine фирмы «8 in 1» (США) Calcidee (США), Айришкал (Голландия), Страйд, Канвит Хондро. Можно использовать препараты в таблетках Глюконат кальция и Глицерофосфат кальция в соотношении 1:1, учитывая то, что на каждый месяц жизни щенка расходуется на 2 таблетки больше, т.е. месячный щенок получает 2 таблетки глюконата кальция и 2 таблетки глицерофосфата кальция в день, соответственно в 2 месяца он должен будет получить 4 к 4 и так далее до достижения полугодовалого возраста. На наш взгляд, все-таки лучше использовать уже готовые препараты, перечисленные выше. Следует помнить, что кальций усваивается организмом намного лучше с кисломолочными продуктами. Для укрепления связок очень хорошо также давать перепелиные яйца – по 3 штуки в день

    В. Кормление промышленными кормами.

    Мы придерживаемся позиции выращивания щенков на натуральных кормах, но ничего против готовых кормов не имеем. У сухого корма есть ряд бесспорных преимуществ - его состав сбалансирован с учетом возрастных и физиологических особенностей собаки, на кормление уходит всего несколько минут в день. Корм не портится при хранении, его можно взять с собой в дорогу.
    Необходимо знать, что все сухие корма подразделяются на три категории - супер-премиум класса, премиум класса и эконом класса. Разница между ними не только в цене, но и в составе - а соответственно и в качестве.
    Корма эконом класса изготавливаются из сырья невысокого качества - в основном из субпродуктов с добавлением низкосортных злаковых и сои. При кормлении сухим кормом эконом класса в организме животного возникает дефицит различных витаминов и аминокислот, что может привести к нарушениям обмена веществ, расстройствам пищеварения, аллергии и другим проблемам со здоровьем. Питательность и усвояемость таких кормов невысока, поэтому расход их выше, чем кормов премиум и супер-премиум класса. Энергетическая ценность - около 250-300 ккал/100г. К кормам эконом класса относятся следующие: Baron (Финляндия), Chappi (Россия), Трапеза (Россия), Purina Dog Chow (США) и другие.
    При изготовлении кормов премиум класса используются продукты более высокого качества. Основной источник белка - мясные продукты. За счет лучшей усвояемости они дают меньше непереваренных отходов, нежели корма эконом-класса. Энергетическая ценность - примерно 300-350 ккал/100г. К ним относятся такие корма как Bewi-Dog (Германия), Chicopee (Канада), Dr.Alder&#39;s (Германия), Frolik (Россия), Happy Dog (Германия), Pedigree (Россия), Pro Pac (США).
    Корма супер-премиум класса отличатся наибольшим соответствием всем требованиям: идеально сбалансированный состав, высокая питательная и биологическая ценность, высокая усвояемость. При изготовлении данной категории кормов используются компоненты самого высокого качества: мясо цыпленка, индейки, ягненка, яйцо, качественные злаковые (рис). Состав этих кормов учитывает стадию жизни, величину физических нагрузок, массу тела и состояние здоровья животного. Энергетическая ценность - 350-450 ккал/100г. Многие фирмы, специализирующиеся на изготовлении кормов данной категории имеют собственные источники сырья (фермы, поля и пр.). К наиболее распространенным кормам супер-премиум класса относятся: Hill&#39;s (США), Royal Canin (Франция), Nutro (США), Eukanuba (США), Eagle Pack (США), Purina Proplan (США), Diamond (США), Genesis (Канада) и другие. В линейке кормов Royal Canin не так давно появился корм, специально разработанный для взрослых немецких овчарок - GERMAN SHEPHERD 24. По заявлению производителя этот продукт учитывает ряд специфических особенностей немецких овчарок: защищает кости и суставы, поддерживает иммунную и пищеварительную системы, здоровье шерсти и кожи.
    Обязательно кормите собаку тем кормом, который подходит для ее возраста и физиологического состояния. Если вы затрудняетесь с выбором корма - посоветуйтесь с ветеринаром или с заводчиком. Не берите сразу большую упаковку корма - лучше взять немного на пробу - возможно, он не подойдет или просто не понравится вашей собаке. Кстати: если ваша собака неохотно ест корм, вы можете добавлять в него небольшое количество тертого сыра, кефир и т.п. (не более 10% от общего количества корма).
    Приобретая корм, обязательно проверяйте срок годности, указанный на упаковке. Не стоит покупать корма на развес - таким способом часто продают просроченные корма.
    Корм можно давать как в сухом виде, так и в размоченном (водой! а не бульоном, молоком и т.п.). В любом случае собаке должна быть постоянно доступна миска с водой.
    Если вы приняли решение кормить собаку готовым кормом, наш вам совет использовать корма только супер-премиум класса.
    При решении кормить щенка сухими кормами надо обязательно кормить только сухим кормом, никаких каш, мяса, молочных продуктов, т.к. вышеперечисленные корма имеют все необходимое для правильного развития щенка, а добавка, особенно белковых продуктов, только нарушит баланс питательных веществ в корме, что может привести к заболеваниям почек, печени, аллергии.
    ЗАПОМНИТЕ! Каждый новый корм вводить в пищу необходимо постепенно, наблюдая за реакцией пищеварительной системы собаки и возможными аллергическими реакциями. Очень важно соблюдение режима кормления! При отказе от корма (если собака здорова) не заменять его более вкусным, а убрать и дать в следующее кормление.

    Продукты, непригодные для скармливания собакам: мучные (вермишель, сдобный хлеб), картофель (практически не усваивается организмом), бобовые (горох, фасоль), сладости, соленые, копченые и маринованные продукты, колбасные изделия, трубчатые кости. Нельзя добавлять в пищу пряности (перец, лавровый лист и др.).

    Если вы решите перевести собаку с натурального корма на сухой корм - делайте это постепенно, в течение одной-двух недель, поскольку резкий переход на непривычный рацион может вызвать расстройство пищеварения.
    Не давайте со стола кусочки или кусочки между кормлениями. Для нормального усвоения пищи важно также, чтобы щенок (собака) ел в спокойной обстановке, не спеша.
    __________________________________________________ __________________
    Смерть стОит того, чтобы жить, а любовь стОит того, чтобы ждать. В.Цой


  7. #7
    Administrator Аватар для Кай-Барс
    Регистрация
    11.11.2010
    Адрес
    Москва, Южное Шайтаново
    Сообщений
    1,207

    По умолчанию

    6. Вопросы воспитания щенка.
    В первую ночь щенок может немного поскулить. Наберитесь терпения и в постель не берите. Можно положить щенку под подстилку грелку – щенок согреется и уснет, либо мягкую игрушку рядом. Не разрешайте с первого дня того, что нельзя будет делать взрослой собаке в дальнейшем: в постель, на диван и т.д.
    Приготовьтесь многое претерпеть: изгрызенную обувь, порванные обои, лужи. Щенок не сразу может усвоить многочисленные запреты. Наказывать за «преступления» можно, только застав на МЕСТЕ «преступления», в МОМЕНТ его совершения, а никак не после. В целях наказания применять только следующие методы: строгий голос, трепок в области холки (схоже с тем как наказывает мать-собака своих щенков). Ни в коем случае НЕ БИТЬ руками, поводком, различными предметами (газетой и др.). Самое лучшее средство в момент хулиганства щенка (грызет ли он вещи, кусает вас за руки или ноги, за одежду (это происходит в момент смены зубов)): отвлечь щенка на игрушку или на лакомство, т.е. создать добровольный отказ щенка от ненужных действий.
    За «лужу» или «кучу» наказывать вообще нельзя! Обмен у растущего щенка настолько бурный, что в квартире он все равно будет делать свои дела примерно до 6 месяцев. Для того чтобы приучить щенка как можно быстрее проситься на улицу, нужно соблюдать простые правила: выходить с ним на улицу как можно чаще, после каждого сна и каждого кормления. В квартире можно приучит щенка ходить в специально отведенное для этого место с постеленными на пол газетами.
    Оставляя щенка дома одного, убирайте мелкие и нужные вещи, доступные его зубам, особенно обувь, нитки, иголки и прочее. Поднимите занавески, свисающие скатерти, провода. Оставьте щенку как можно больше игрушек: резиновых мечей, пищалок, морковку и т.п. Чем больше игрушек, тем меньше щенок будет интересоваться обувью, одеждой и мебелью. Если необходимо уйти на достаточно большой срок, щенка надо хорошо выгулять и накормить, тогда большую часть времени до вашего прихода он проспит.
    Гулять с непривитым щенком следует очень осторожно – опускать его на землю только на чистом месте, не подпуская к посторонним собакам.
    Необходимо помнить, что недостаток физической нагрузки, так же как и неполноценное кормление в возрасте до 1.5 лет, т.е. в период интенсивного развития, не удается компенсировать в последствии, и хорошей племенной, рабочей, выставочной собаки из такой немецкой овчарки не выйдет!
    Маленький щенок должен гулять часто, но понемногу, чтобы не уставал. Постепенно число прогулок уменьшается, а продолжительность их увеличивается. К 5 месяцам щенок должен проходить по 4-5 км в день.
    Щенок должен гулять в день не менее 4-х часов (при хорошей погоде). Взрослая собака – не менее 2-х часов в день. Щенков необходимо выводить как можно чаще, взрослую собаку – 2-3 раза в день. Если есть возможность – гулять как можно больше, давать играть со сверстниками – в играх правильно развивается и укрепляется вся двигательная система. Все серьезные физические нагрузки нужно начинать вводить только после достижения годовалого возраста (буксировка на лыжах, санках, езда за велосипедом, утяжелители). До года применять свободное гуляние, подъем в горку, копать ямки, очень полезно плавание, преодоление сугробов. С 5 месяцев можно заниматься специальным тренингом движений на рыси.
    Необходимо гулять со щенком в различных местах, тем самым вы социализируете его: приучение спокойно относиться к посторонним звукам, объектам, звукам и городскому шуму. Щенка можно позволять гладить посторонним людям, но не разрешать им давать играть со щенком и сюсюкаться. Как можно больше контактируйте со своим щенком: играйте, занимайтесь, уделяйте ему больше внимания.
    Необходимо помнить, что немецкая овчарка – это служебная и серьезная порода. В обязанность владельца должна входить своевременная дрессировка щенка. С 4-5 месяцев первичная воспитательная дрессировка щенка, затем следом за ней ОКД (общий курс дрессировки – послушание). По желанию после окончания этих курсов можно обучать собаку и другим службам (ЗКС – защитно-караульная служба, ИПО, спортивные службы и др.). Не занимайтесь дрессировкой самостоятельно во избежание неправильного закрепления навыков. Воспользуйтесь помощью и наставлениями опытного инструктора по дрессировке. И не забывайте, что заниматься воспитанием щенка необходимо с первых часов его появления в Вашем доме.

    Что делать НЕЛЬЗЯ:

    1. Сильно тянуть и выдергивать что-либо из пасти до 6 месяцев – испортится прикус
    2. Давать птичьи кости
    3. Давать сладости, много мучного
    4. Давать корм горячим или из холодильника (корм должен быть комнатной температуры – теплым)
    5. Кормить с пола – у собаки должна быть подставка для миски. По мере роста щенка высота подставки должна увеличиваться
    6. Спускаться щенку по лестнице до 4-х месяцев
    7. Гладить по ушам – чтобы щенок не развешивал уши и не закладывал их
    8. Часто мыть собаку
    9. Устраивать место для собаки на сквозняке, на цементном полу, в ванной, на балконе, лоджии и т.п., в темном месте или в сарае, на проходе, у батареи
    10. Бить собаку, замахиваться на нее
    11. Кормить со стола, давать жирное
    12. Оставлять очень на долго щенка одного
    13. Наказывать щенка за прыжки на владельца и чужих людей
    14. Наказывать щенка за случайные покусы рук и других частей тела вследствие промаха в попытке схватить игрушку


    © Красенкова Ирина
    __________________________________________________ __________________
    Смерть стОит того, чтобы жить, а любовь стОит того, чтобы ждать. В.Цой


  8. #8
    Administrator Аватар для Кай-Барс
    Регистрация
    11.11.2010
    Адрес
    Москва, Южное Шайтаново
    Сообщений
    1,207

    По умолчанию

    Первые дни в новом доме

    Первые дни щенок будет беспокойно вести себя на новом месте. Это естественно. На ночь его надо хорошо накормить и уложить в удобное, теплое место. Нельзя брать щенка на руки или в постель – это войдет в привычку и доставит вам впоследствии немало хлопот.
    Независимо от того, где будет содержаться взрослая собака, щенок первые 3-4 месяца должен расти в постоянном контакте с людьми – членами вашей семьи. Это будет способствовать социализации собаки и нормальному формированию ее психики. Кроме того, щенку необходимо тепло, особенно в холодное время года. В квартире ему следует сразу же выделить место, вдали от проходов, обогревательных приборов и сквозняков. Оно должно быть светлым и удобным для щенка. Если условия не позволяют в дальнейшем перевести собаку во двор, место определяется с учетом того, что оно будет постоянным. Менять его не рекомендуется. На место кладут подстилку. Это может быть коврик, плотное одеяло или специально сшитый матрац, который удобно чистить.
    При содержании в вольере, щенка переводят туда постепенно, в теплое время года, оставляя его в вольере сначала на непродолжительное время. Вольер строится во дворе из любого имеющегося материала, любой конструкции. Учесть следует лишь то, чтобы вольер не находился на сквозняке и в сырости. Лучше всего расположить его на некоторой возвышенности, фасадом на юг или на восток, чтобы в утреннее время в него попадали солнечные лучи. Вольер должен быть светлым и достаточно просторным. Минимальный размер выгула 2 х 3 метра. В вольере надо оборудовать будку или кабину, где собака сможет укрыться от непогоды и солнца. В холодное время года будку необходимо утеплять. Для этого ее следует делать с двойным дном и стенками, между которыми на зиму засыпают опилки. Входное отверстие завешивают брезентом. Для сохранения тепла зимой будку снаружи можно обкладывать снегом. В будку стелется подстилка. Идеальная подстилка – это сено, солома, или крупная стружка, которую следует периодически менять.
    Нельзя содержать собаку на балконе (ограничена площадь передвижения, не исключена опасность того, что собака может упасть с балкона), в гараже (запах бензина вреден для собаки), в ванной комнате (повышенная влажность воздуха может спровоцировать заболевание бронхов и легких), на привязи (ограничивается площадь передвижения собаки, что портит ее экстерьер и психику), в темных сараях или кладовых (возникают хронические заболевания глаз).
    При содержании щенка в квартире с ним следует как можно больше гулять, при содержании в вольере – как можно чаще общаться. Самая большая проблема, возникающая при квартирном содержании собаки – недостаток движений, отрицательно сказывающийся на ее общем физическом развитии, а самая большая проблема при содержании в вольере – дефицит общения с человеком, способствующий возникновению многих нежелательных привычек в поведении (например, привычка прыгать на хозяина, выражая тем самым неуемную радость, привычка лаять без причины и даже выть).
    Содержащийся в квартире маленький щенок нуждается в частых, но не длительных прогулках, имеющих цель социализации и приучения его к чистоплотности. По мере роста щенка сокращается количество прогулок, но увеличивается их продолжительность. По меньшей мере, три раза в день взрослую собаку следует выводить на прогулку, предоставляя ей возможность свободно побегать и справить свои надобности. Для этого достаточно 10-15 минут. Следует помнить, что кобелю, из-за его природной потребности метить территорию, требуется несколько больше времени, чем суке.
    Независимо от того, где содержится собака – в квартире или вольере, один раз в день (предпочтительно вечером, перед кормежкой) ей необходимо предоставить более длительную прогулку, которую целесообразно совместить с элементами физического развития, тренинга, подготовки к выставке. Не лишними будут игры со сверстниками, которые вырабатывают смелость, сноровку, повышают самооценку собаки.
    Как щенку, так и взрослой собаке должен быть предоставлен необходимый уход. Для этого приобретают специальную щетку с мелкими металлическими зубчиками, так называемую, "пуходерку”. Чистят собаку ежедневно, особенно в период линьки, которая обычно бывает два раза в год и продолжается около месяца. Эта процедура занимает не много времени, но она способствует поддержанию в чистоте шерсти животного, его опрятному внешнему виду, предотвращает появление неприятного запаха, предохраняет от кожных заболеваний. Кроме того, при содержании собаки в квартире это просто необходимо с целью соблюдения чистоты. Одновременно с гигиеническими целями, эта процедура является массажем для кожи, способствует более интенсивному обмену веществ в организме животного. Зимой можно чистить собаку снегом.
    Мыть щенка мылом, шампунем или другими моющими средствами без необходимости не следует. Это вызывает ломкость волос, появление перхоти, нарушение обмена веществ. Кроме того, с шерсти собаки смывается естественный жировой налет, что способствует более быстрому ее загрязнению, появлению неприятного запаха. Если, все же, появилась необходимость вымыть собаку, сделайте это при помощи специального шампуня для мытья собак (только не противопаразитарного!) и тщательно смойте теплой водой.
    Возьмите себе за правило ежедневно после прогулки производить тщательный осмотр собаки. Загляните ей в рот, в уши, прощупайте и тщательно просмотрите голову, тело, лапы. Так вы всегда своевременно обнаружите застрявшую в десне кость, забравшегося в ухо клеща, забившуюся в шерсть колючку или порез на лапе и тем самым избежите серьезных осложнений, связанных со здоровьем собаки. Такой осмотр можно совмещать с ежедневной чисткой собаки. Ушные раковины следует периодически чистить, смачивая ватку перекисью водорода и хорошо отжимая ее.
    Если у собаки после сна закисают глаза, необходимо протирать внутренние уголки глаз ваткой или марлей, смоченной в кипяченой воде. Вопреки распространенному мнению, чаем пользоваться не рекомендуется, – он раздражает слизистую и вызывает еще большее закисание глаз.

    Оставаясь один, щенок скучает и начинает грызть вещи, ножки мебели, особенно часто случается такое во время смены зубов (с 4 до 7 месяцев). Наказывать щенка за это бесполезно, особенно через некоторое время после содеянного. Надо подальше убирать вещи, обувь, а для щенка приобрести игрушки, которыми он мог бы забавляться.

    С 2-3-х месячного возраста практически все щенки пытаются "попробовать зубы” на членах семьи – рычат, хватают за руки, охотятся за проходящими ногами. Если подобные игры не пресекать, такая форма поведения закрепится у подрастающей собаки и впоследствии принесет вам немало хлопот, рано или поздно потребуется коррекция поведения. Пресечение должно быть твердым, категоричным, но соразмерным с возрастом и устойчивостью психики щенка.
    Если в семье есть дети, им следует разъяснить, как правильно обращаться со щенком. Общение детей с собакой полезно для обоих, но оно должно быть разумным. Прежде всего, нельзя переутомлять щенка продолжительными играми. Ни в коем случае не разрешайте детям брать щенка на руки, поднимать за лапы или за шкурку – это причиняет щенку боль и, обороняясь, он может укусить ребенка. Кроме того, неумелые детские руки могут уронить щенка и нанести ему серьезные увечья.
    Взрослые также должны знать, что поднимать щенка за передние лапки или за шкурку нельзя. При необходимости это сделать, одной рукой поднимите щенка под грудь, другой – под задние лапки, прижимая их к животу. Спуская щенка на пол, надо донести все его четыре лапки до пола и только после этого отпустить.
    Когда щенок попадает в руки нового хозяина, он получает первый в своей жизни стресс, и необходимо позаботиться о том, чтобы такая перемена прошла для него как можно более безболезненно. В заботе, ласке, общении с человеком щенок особенно нуждается в первое время пребывания в новой среде. Именно в этот момент происходит установление контакта собаки с хозяином, на котором в дальнейшем будет строиться весь процесс воспитания, а затем и дрессировки. Таким образом, воспитание щенка начинается с момента появления его в вашем доме. Воспитание – это еще не дрессировка, это всего лишь привитие щенку необходимых навыков, которые впоследствии помогут правильно построить процесс дрессировки.
    В различные периоды жизни внешняя среда оказывает различное влияние на формирование характера собаки, и в зависимости от того, в какие условия попадет щенок, могут по-разному сформироваться его наследственные задатки. Находясь еще под сукой, маленький щенок начинает знакомиться с окружающим миром. Знакомый запах матери, братьев и сестер, теплая подстилка, отсутствие чувства голода, ласковый голос хозяина – все это еще в ту пору благоприятно влияет на формирование психики будущей собаки. В большинстве стран действует положение, запрещающее заводчику отнимать щенков от матери раньше двухмесячного возраста, так как считается, что именно в этот период щенок должен избежать стрессов, получить от общения с матерью и однопометниками стойкие навыки, необходимые для правильного формирования его психики. Но, при этом он должен расти в постоянном контакте с человеком.
    Ко времени, когда у щенка сформируется нервная система, окрепнет психика и его можно будет начать дрессировать на площадке, у него должны быть выработаны дисциплинарные, специальные и защитные навыки, прививаемые в процессе общения с ним, во время прогулок и игр. Воспитание щенка ни в коем случае не должно строиться на принуждении. Каждый щенок рождается с наследственно передаваемыми задатками. Поэтому, внимательно изучая своего питомца, старайтесь понять его индивидуальные особенности, и в зависимости от этого строить методику воспитания и начальной дрессировки. Для упрямого, беспокойного щенка – больше терпения, для робкого – больше ласки и подбадривания, для старательного – больше поощрения.
    Нагрузка на маленького щенка должна быть минимальной и повышаться постепенно по мере его роста, от простого – к сложному, от игры – к дисциплине. При этом всегда следует обращаться со щенком спокойно и терпеливо. Плохое настроение хозяина не должно отражаться на щенке. Совершенно недопустима раздражительность и несдержанность при общении со щенком, беспричинные окрики, а тем более пинки. В хозяине маленький щенок должен чувствовать своего защитника – только в этом случае он вырастет защитником своего хозяина. Не разрешайте никому дразнить щенка, причинять ему боль, повышать на него голос, но и не изолируйте его от людей. Собаке предстоит жить в человеческом обществе, и она должна быть социально адаптированной, безопасной для окружающих, но при этом, абсолютно управляемой, уверенной в себе и способной при необходимости защитить своего хозяина и свой дом.
    В идеале, воспитание – это начальный этап дрессировки, но все-таки, это не одно и то же. Как среди людей можно встретить образованного, но невоспитанного человека и наоборот, так и среди собак встречаются дрессированные, но абсолютно невоспитанные животные или же воспитанные, но не прошедшие необходимого курса дрессировки. Если же вы ставите цель вырастить полноценную собаку, вы должны совместить эти понятия. Но, если дрессировать собаку можно практически в любом возрасте – все зависит от мастерства дрессировщика, то фундамент воспитания закладывается с самого раннего детства. Здесь любые упущения невосполнимы. Поэтому, самое основное правило воспитания гласит: с момента появления щенка в вашем доме следует поощрять и закреплять все его желательные действия и поступки, а нежелательные – пресекать, но не столько путем запрета и наказания, сколько путем создания условий, при которых щенок будет испытывать отрицательные эмоции, в момент совершения им нежелательных действий.
    Воспитание щенка должно доставлять радость обоим – и хозяину, и его четвероногому другу. Поэтому, старайтесь не нагружать психику щенка бесконечными нормативными командами, не требуйте от него способностей к длительным занятиям. Иначе вместо друга и помощника вы вырастите неуверенного в себе раба, лишенного жизнерадостности и воспринимающего общение с хозяином как вынужденную и неприятную необходимость.
    Каждый щенок рождается с генетически заложенным комплексом поведенческих реакций (инстинктов), который невозможно изменить по своему усмотрению. Но эти поведенческие реакции можно развить в нужном направлении или, наоборот, приглушить их развитие, если они нежелательны. Опытный дрессировщик всегда тонко чувствует собаку, изучает и анализирует ее поведение, использует всевозможные методы для развития ее желательных качеств, и безболезненно, естественным путем, подавляет качества нежелательные.
    При отсутствии необходимого опыта, еще до появления щенка в вашем доме, следует запастись специальной литературой и детально изучить этот вопрос, а позднее прибегнуть к практической помощи профессионального дрессировщика.

    Воспитание общедисциплинарных навыков

    Приучение к чистоплотности. Это первое требование, с которого начинается процесс воспитания. Сразу же следует уяснить, что тыкать носом в лужи или наказывать щенка бесполезно, это не приведет к желаемому результату, а только нарушит ваши взаимоотношения. Нужно просто запастись терпением и постоянно наблюдать за щенком. Как только он начинает кружиться на месте, присаживается, чтобы сделать свои естественные надобности, следует тут же вынести его на улицу. Выносить щенка (а в дальнейшем – выводить) следует также каждый раз после сна и кормежки. Со временем щенок научится "проситься”, и чем больше внимания вы ему будете уделять, выполняя вышеуказанные рекомендации, тем быстрее это произойдет.
    Приучение к кличке также не потребует особых приемов. Произносите кличку всегда, когда хотите привлечь внимание щенка. Кличка не должна заменять команду "Ко мне!”, это всего лишь сигнал к последующему действию.
    Приучение к показу зубов. Чем раньше начато обучение этому приему, тем за более короткий срок щенок его сможет освоить. Повторять прием следует ежедневно, по несколько раз в день. Делать это нужно правильно. Посадите щенка слева от себя, левую ногу поставьте сзади за крупом щенка, чтобы он не мог пятиться назад. Правой рукой поддерживайте нижнюю челюсть щенка, левую положите сверху на морду, так, чтобы большие и указательные пальцы обеих рук оказались возле мочки носа. Не дотрагиваясь до мочки носа и не закрывая ее, оттяните спереди губы щенка (левой рукой – вверх, правой – вниз), так, чтобы оказались обнаженными десна и зубы. Действуйте быстро и аккуратно. Таким же образом показывают зубы с правой и с левой стороны челюстей, после чего щенка хвалят и угощают лакомством.
    Уделите этому приему особое внимание, так как, по правилам выставок, собака, оказывающая сопротивление при показе зубов эксперту, снимается с ринга без присуждения оценки.

    Приучение подходить по команде. Команде "Ко мне!” легко обучить щенка в процессе игры с ним, во время прогулок, кормления. Очень важно начать отработку этого приема с самого раннего возраста, потому что, упустив время, вы можете потерять контакт со щенком и это значительно затруднит его дальнейшее воспитание. Перед кормежкой, показывая щенку миску с едой, произносите команду "Ко мне!”. Выходя на прогулку, запаситесь кусочками лакомства, и каждый раз используйте его, произнося эту команду. Подбежавшего к вам по команде щенка похвалите и угостите лакомством. Помните: команда "Ко мне!” должна ассоциироваться у щенка только с приятными для него ощущениями - поглаживанием, похвалой, лакомством. Во время обучения щенка нужно подзывать только в том случае, если интуиция подсказывает, что тот прервет свое занятие и подойдет к вам. Если щенок чем-то очень отвлечен, нужно дождаться такого момента, когда он обратит на вас внимание или применить альтернативный метод, заключающийся в том, что хозяин поворачивается и уходит в другую сторону до тех пор, пока щенок не заметит этого и не последует за ним.
    Ни в коем случае нельзя произносить команду "Ко мне” угрожающим тоном, нельзя обманывать подбежавшего к вам щенка, показав и не дав ему лакомство, а тем более – наказывать, даже если перед этим он в чем-то провинился. В следующий раз щенок не подойдет к вам, и вы потеряете контакт с ним и его доверие. На первых порах нельзя пользоваться этой командой, если вы хотите взять щенка на поводок или увести с прогулки домой. В этом случае лучше самому подойти к щенку, не применяя команды.
    Если щенок проявляет послушание в течении нескольких дней, можно постепенно уменьшать частоту использования лакомства, но каждый раз следует хвалить и гладить щенка за послушание.

    Навык преодоления препятствий начинают вырабатывать у щенка в раннем возрасте. Во время прогулок не проходите мимо всевозможных, посильных для него, препятствий: невысоких скамеек, неглубоких узких канавок, некрутых ступенек. Ваша задача заключается не в том, чтобы научить щенка высоко прыгать или преодолевать сложные преграды – в его возрасте это опасно и вредно, а в том, чтобы привить ему необходимый навык преодоления препятствий, выработать условный рефлекс на команду "Вперед!”. Если такой рефлекс будет выработан в раннем возрасте, позднее не составит труда усложнять задания. Для того чтобы щенок с радостью преодолевал посильные для него преграды, лучше всего пользоваться собственным примером, поощрением и лакомством.
    Аппортировка. У собак, как и у их диких предков, сильнейшим природным инстинктом является охотничий инстинкт. Он проявляется в преследовании и захвате всевозможных движущихся объектов: мячей, палочек, кошек, полевых мышей, в стремлении носить и рвать тряпки, куски резины, обувь. Современная методика дрессировки немецких овчарок практически целиком построена на развитии и использовании этого инстинкта, получившего название – инстинкт добычи. Не является исключением и выработка такого навыка, как аппортировка. В отличие от применяемого прежде метода принуждения, метод развития инстинкта добычи дает несравненно более высокие результаты: собака работает с желанием, с азартом, с высокой производительностью. В большей или меньшей степени охотничий инстинкт (или инстинкт добычи) развит у всех собак. Задача хозяина – с самого раннего возраста поощрять стремление щенка брать в зубы и носить всевозможные предметы. Разумеется, это не должны быть вещи домашнего обихода, обувь. Но, если такое случится, щенок ни в коем случае не должен быть наказан за это, он не может осознать разницы между вашим новым ботинком и ненужным куском резины. Убирайте ценные вещи в места, недоступные для щенка.
    Итак, заинтересованность в аппортировке следует поощрять и развивать, это залог успешной дрессировки в будущем. Для развития этого навыка используют различные игры с палочкой или мячом. Для обучения желательно использовать предмет с прочно прикрепленным к нему длинным шнуром. Это позволит не только лучше развить инстинкт добычи (захвата) предмета, но и выработать навык его подноски хозяину.
    Полезно играть со щенком в перетягивание предмета, при этом действовать нужно аккуратно, не вырывая предмет из зубов, а лишь слегка подтягивая его к себе, вызывая тем самым у щенка желание крепче держать предмет в зубах. В этих играх щенок должен всегда выходить победителем. На ранних этапах развития инстинкта добычи ни в коем случае нельзя насильно забирать у щенка предмет или гоняться за щенком, пытаясь этот предмет отнять. Вы допустите также большую ошибку, если будете гулять с другой, более сильной собакой, которая во время игр угрожающе рычит на щенка, отнимая у него палочку или мячик.
    Щенок не должен самостоятельно играть с аппортировочным предметом, для этой цели следует использовать игрушки.
    В начальной фазе обучения аппортировочный предмет никогда не бросается, он всегда находится в руках дрессировщика. Вначале вырабатывается заинтересованность в игре с предметом, затем собака обучается по команде брать и отдавать предмет, поднимать его с земли, носить рядом с дрессировщиком и только после закрепления этих навыков постепенно переходят к бросанию предмета и обучению собаки его приносить.
    Аппортировка – сложный прием, требующий много времени, опыта и творческого подхода со стороны дрессировщика. Начинающему собаководу он часто оказывается "не по плечу”. Поэтому, ограничившись общими рекомендациями, в случае возникновения трудностей я советую обращаться к профессиональным дрессировщикам.

    Приучение щенка садиться, ложиться и вставать по команде. Эти приемы отрабатываются во время прогулок и игр со щенком с использованием того же мячика, при условии, что у щенка в некоторой степени уже развит инстинкт добычи. Если нет – используется обычное лакомство. Механическое воздействие при этом должно быть минимальным для щенка.
    Вырабатывая навык посадки щенка по команде, нужно, прежде всего, привлечь его внимание мячиком, затем, подав команду "Сидеть!”, занести мячик над головой щенка, так, чтобы он был вынужден принять сидячее положение. При этом можно слегка нажать на круп щенка, помогая ему сесть, и некоторое время (в течение нескольких секунд) фиксируя его в этом положении.
    Подобным же образом вырабатывают навык укладки щенка по команде. При этом, предварительно подав команду "Лежать!”, отпускают руку с мячиком на уровне земли перед мордой щенка, а другой рукой слегка нажимают на холку, помогая ему лечь.
    Для отработки команды "Стоять!” мячик держат на уровне головы щенка, другой рукой слегка приподнимая его под живот.
    При занятиях с маленьким щенком нельзя требовать от него длительной выдержки при выполнении какого-либо приема. Но, в течение нескольких секунд необходимо фиксировать его в требуемом положении. Нельзя часто чередовать подаваемые команды, утомляя щенка и перегружая его психику. Весь процесс отработки дисциплинарных навыков должен происходить непринужденно, в виде игры, и доставлять щенку явное удовольствие.

    Движение рядом. Применявшиеся прежде методы механического воздействия на собаку во время отработки этого навыка зарекомендовали себя не с лучшей стороны, к тому же они имеют много нежелательных побочных эффектов. Наилучшие результаты дает метод, основанный, опять же, на инстинкте добычи.
    Для этого щенка берут на короткий поводок, и, держа его в левой руке свободно провисающим, начинают движение вперед, правой рукой прижимая к своей груди мячик. Предварительно, разумеется, следует привлечь внимание щенка к мячику, немного поиграв с ним. Начав движение, подают команду "Рядом!”. Любая попытка щенка забежать вперед или прыгнуть вверх к вашей правой руке должна пресекаться вновь поданной командой и рывком поводка по направлению к ноге дрессировщика. Повторяя этот прием изо дня в день, вы вскоре научите собаку по команде "Рядом!” с большим желанием и интересом двигаться у вашей левой ноги.

    Воспитание защитных навыков

    В это понятие вкладывается обучение щенка навыкам защиты хозяина. Выработка защитных навыков не имеет ничего общего с так называемым развитием злобы, практикующимся в нашей дрессировке в прежние годы. Представление о том, что немецкая овчарка должна быть злобной и недоверчивой к посторонним настолько укрепилась в нашем сознании, что нашло отражение даже в отечественном стандарте породы. Между тем, немецкий стандарт, признанный как международный, характеризует эту собаку как благородную, добронравную, уравновешенную и уверенную в себе. А международные правила экспертизы предписывают дисквалификацию собак, проявляющих неуправляемую агрессию по отношению к человеку.

    Идеальным считается поведение немецкой (восточно-европейской) овчарки, когда она в свободном состоянии, находясь без поводка, является абсолютно безопасной для окружающих, когда она послушна, легко управляема хозяином, но при необходимости по его команде бесстрашно и уверенно встает на его защиту. Понятие недоверчивости в корне противоречит такому типу поведения, и подразумевает неуверенность собаки в своих силах, неуравновешенность ее психики.
    Как уже говорилось, особенности поведения собаки имеют наследственную природу, и путем отбора и подбора селекционеры должны влиять на формирование психики, исключая из разведения неуравновешенных, неуправляемых, агрессивных или склонных к трусости животных. Но, немалое значение имеет и воспитание, которое ставит цель выявить наследственные особенности собаки, развить полезные и приглушить негативные качества ее характера.
    С самого раннего возраста у щенка следует пресекать любые проявления агрессии. Недопустимо натравливать щенка на людей, допускать, чтобы кто-то из посторонних дразнил или бил его. Все это является непосильным для его психики стрессовым фактором. В дальнейшем у такой собаки агрессия становится неуправляемой и, как правило, граничит с трусостью, проявляющейся в экстремальных ситуациях. Поэтому, чтобы выработать у щенка нормальное поведение и стойкий навык "кусаться” только по команде хозяина, когда это действительно необходимо, на начальной стадии развития защитных качеств используют известный уже нам инстинкт добычи. Эта методика получила широкое распространение во всем мире.
    Основные навыки начинают вырабатывать у щенка уже с трехмесячного возраста, когда ему предлагают игру с тряпочкой. Первоначальная задача заключается в том, чтобы развить у щенка интерес к подобной игре. Играя со щенком, действовать надо активно, но вместе с тем аккуратно, не нападая на щенка, не пугая его, и не вырывая тряпку из зубов. Тряпку можно оживлять, привязывая ее за веревку. Обычно все щенки охотно принимают такую игру, нападают на тряпку, кусают ее, пытаются отнять. В этом случае щенка хвалят и в момент, когда он ухватил тряпку зубами и тянет ее на себя, отпускают, чтобы у щенка создавалось впечатление отнятой добычи.
    Начальный навык игры с тряпкой вырабатывает сам хозяин, повторяя такие игры ежедневно. Постепенно щенка приучают к этой игре в присутствии постороннего человека. Помощник сначала просто наблюдает за игрой, затем принимает в ней пассивное участие, и наконец, полностью заменяет хозяина, находящегося тут же, и держащего щенка за поводок. Помощником должен быть опытный и грамотный специалист - фигурант. Хозяин и помощник должны действовать согласованно, в зависимости от поведения щенка и стремиться максимально развить у него необходимые навыки борьбы. Хозяин должен поощрять и подбадривать щенка. Во всех играх и схватках щенок обязательно должен выходить победителем и отнимать добычу.
    По мере роста щенка задачу усложняют. Тряпка постепенно заменяется небольшим в диаметре, мягким валиком, при помощи которого у щенка уже вырабатывается навык захвата. И только спустя некоторое время валик можно заменить мягким рукавом, который надевается таким образом, чтобы в нужный момент его легко можно было сбросить – отдать добычу щенку. При работе с тряпкой, валиком или рукавом отдавать добычу нужно только в тот момент, когда щенок крепко и настойчиво тащит ее на себя. Если же у щенка не очень активная и глубокая хватка, если он часто бросает тряпку во время игры, помощник должен стараться в момент укуса, легким подтягиванием на себя, заставить щенка держать ее крепче. В этом случае к работе с валиком не переходят до тех пор, пока у щенка не выработается крепкая и настойчивая хватка. То же самое следует учитывать и при переходе от валика к рукаву. В конце занятий всегда следует позволять щенку унести свою добычу.
    Когда у собаки выработается стойкий навык хватать и крепко держать рукав, постепенно переходят на пуск собаки за убегающим фигурантом. Вначале собака работает на поводке, а расстояние пуска не превышает нескольких шагов. Затем расстояние постепенно увеличивается, меняется темп и траектория бега помощника, вводится "лобовая атака”, собака приучается работать на жесткий рукав.
    Ни в коем случае не следует форсировать события и пытаться усложнять задачу для молодой собаки. При правильно спланированном процессе отработки защитных навыков к полуторагодовалому возрасту собака будет в состоянии отработать задержание любой степени сложности.

    Воспитание специальных навыков
    Немецкая (восточно-европейская) овчарка пригодна для использования в самых разнообразных видах служб, но наиболее широкое и эффективное применение она получила в качестве розыскной собаки, так как обладает незаурядными врожденными способностями к поиску, передающимися из поколения в поколение. Задача любого владельца немецкой овчарки – хотя бы минимально развить эти ее природные способности, даже если вы не ставите цель использования собаки в следовой работе.
    Существует множество методик постановки щенка на след, но наиболее эффективные результаты показала методика, основанная на заинтересованности щенка в лакомстве, позволяющая уже с 5-6 месячного возраста развить у него необходимые навыки.
    Первые занятия следует проводить в поле, ранним утром, в хорошую безветренную погоду. Вблизи не должно находиться посторонних раздражителей, мешающих щенку сосредоточиться – людей, других животных, проезжающих машин и т.д. Занятия проводятся до кормления щенка. С собой возьмите кусочки корма и баночку с бульоном.
    Начинают отработку навыка с прокладывания следа хозяина. Щенка привязывают (предварительно он должен быть знаком с этой процедурой), прокладывают прямой след на свежем, не затоптанном участке местности. Первые отрезки следа не должны превышать 30-40 метров. Перед прокладкой следа дрессировщик усиливает его запах, хорошо потоптавшись в исходной точке и слегка полив это место бульоном. На всем протяжении след также должен иметь усиленный запах – прокладывая след, нужно двигаться медленно, шаркающей походкой, и периодически, тонкой струйкой поливать след бульоном из баночки. Через 2-3 метра от исходной точки на след кладется первый кусочек корма, затем кусочки раскладываются на всем протяжении следа через каждые 2-3 метра. В конечной точке также кладется кусочек корма, который после проработки следа дается щенку с руки.
    Дрессировщик, проложив след, возвращается к щенку. Щенок подводится к следу и, подбадриваемый хозяином, начинает принюхиваться к запаху бульона в исходной точке. Повторяя команду "Нюхай! След!”, дрессировщик направляет щенка в сторону первого кусочка корма. При его поедании он хвалит щенка и стимулирует поводком его дальнейшее продвижение по следу. Привлекаемый запахом бульона и кусочками корма, которые он находит и поедает, щенок, как правило, с первого раза тщательно прорабатывает след до конца. Если щенок пройдет кусочек корма на следу, его нужно поправить. В конце следа найденный кусочек следует дать ему с руки и хорошо похвалить.
    После нескольких проработок следа и выработки условного рефлекса на команду "Нюхай! След!”, задание постепенно усложняют: используют только корм, без бульона, увеличивают расстояние между кусочками и дальность следа, прокладывают след с прямыми углами, сначала с одним, затем с двумя, приучают щенка к поиску предметов на следу, и наконец, к проработке следа постороннего человека.
    Для отработки поиска предметов, которые собака должна обозначать укладкой, используют уже отработанную команду "Лежать!”. Для этого по прямому следу раскладывают 4-5 предметов и при прохождении собаки мимо предмета, обращают ее внимание на предмет рукой и подают команду "Лежать!”. После многократных повторений собака привыкает ложиться возле найденных вещей во время проработки следа. Вначале предметы должны быть одинаковые, в дальнейшем их следует разнообразить. Постепенно кусочков корма на следу оставляется все меньше, пока, наконец, они совсем не исчезнут. К тому времени у собаки уже четко должен быть выработан навык работы по следу.
    Эти рекомендации являются общим шаблоном начального этапа дрессировки щенка немецкой овчарки. Сам же процесс дрессировки гораздо более глубокий и сложный, и самое главное, на мой взгляд – его невозможно описать ни в каком, самом подробном пособии. Психика собак настолько индивидуальна и неповторима, что для каждого конкретного случая не подходят шаблонные советы и рекомендации. И если бы было возможно создать такое пособие, то его бы пришлось создавать применительно к каждой конкретной собаке, и то невозможно было бы учесть все жизненные ситуации, реакцию на них собаки и методы управления ее поведением.

    Любая, самая хорошая книга по дрессировке собак может дать лишь базовые знания в этом вопросе, помочь разобраться в теоретических основах дрессировки, а все остальное – это интуиция и творческий процесс, который не поддается описанию.

    Поэтому, прислушайтесь к последнему совету – если нет у вас опыта и необходимых знаний – не экспериментируйте над своей собакой, доверьтесь практической помощи профессионального дрессировщика, который работает преимущественно с немецкими (восточно-европейскими) овчарками.


    Людмила Архангельская

    Из книги "Разведение и выращивание немецкой овчарки"
    __________________________________________________ __________________
    Смерть стОит того, чтобы жить, а любовь стОит того, чтобы ждать. В.Цой


Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •